[et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb40px||18px|||\u00a0\u00bb border_width_bottom=\u00a0\u00bb1px\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.17.3″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.5″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb header_text_align=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb header_font_size=\u00a0\u00bb34px\u00a0\u00bb header_line_height=\u00a0\u00bb1.5em\u00a0\u00bb header_2_text_align=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb header_2_font_size=\u00a0\u00bb25px\u00a0\u00bb text_orientation=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb-30px|||||\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb||0px|||\u00a0\u00bb inline_fonts=\u00a0\u00bbTahoma\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
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Extrait de<\/p>\n
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[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
L\u00e9on Denis <\/strong><\/span>(Foug, 1er janvier 1846 \u2013 Tours, 12 avril 1927) fut un philosophe et parapsychologue fran\u00e7ais, consacr\u00e9 au spiritisme. Avec Camille Flammarion<\/span><\/span> et Gabriel Delanne<\/span><\/span>, il fut le principal repr\u00e9sentant du mouvement spiritualiste fran\u00e7ais apr\u00e8s la mort de Allan Kardec<\/span><\/span>. Il donna des conf\u00e9rences dans toute l\u2019Europe, promouvant la croyance en l\u2019existence d\u2019une vie de l\u2019\u00e2me dans l\u2019au-del\u00e0, qu\u2019il pr\u00e9sentait dans ses implications existentielles et dans les relations humaines.<\/p>\n Il est connu comme l\u2019\u00ab ap\u00f4tre du spiritisme fran\u00e7a\u00a0<\/strong>(VOIR ICI<\/span>).<\/a><\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb25px|||||\u00a0\u00bb border_width_bottom=\u00a0\u00bb1px\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.5″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n TABLE DES MATI\u00c8RES<\/strong><\/span><\/p>\n cliquer sur les titres<\/p>\n I.\u00a0<\/strong>L’ARCHIPEL TOSCAN, LA CORSE, LES BOUCHES DE BONIFACIO<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n II. PORTO TORRES, SASSARI E I SARDI<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n III. LA BARBAGIA, LE CAMPIDANO, ORISTANO<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n IV. CAGLIARI<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n Conclusione generale dell\u2019autore<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.galluratour.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Leon-Denis-Sardaigne.jpg\u00a0\u00bb title_text=\u00a0\u00bbLeon Denis – Sardaigne\u00a0\u00bb align=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row module_id=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb||24px|||\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.5″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb inline_fonts=\u00a0\u00bbTahoma\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n <\/strong><\/p>\n Le 21 octobre 1879, apr\u00e8s avoir d\u00e9jeun\u00e9 \u00e0 la h\u00e2te au restaurant del Giappone \u00e0 Livourne, je montais \u00e0 bord du vapeur l\u2019Italia, de la compagnie Rubattino en partance pour la Corse et la Sardaigne. La chaleur \u00e9tait aussi forte qu’en France au c\u0153ur de l’\u00e9t\u00e9. Une vive lumi\u00e8re \u00e9clairait la mer radieuse, les blanches maisons de Livourne, les formes dentel\u00e9es des collines pisanes, ainsi que les lointains sommets des monts de Carrare, se profilant \u00e0 l’horizon.<\/p>\n Sur le pont du vapeur s’entassaient par centaines des paysans lucquois, allant en Corse pour la r\u00e9colte des ch\u00e2taignes. Munis d’\u00e9normes besaces et de parapluies g\u00e9ants, ces hommes sales, d\u00e9guenill\u00e9s, aux regards cauteleux et sombres, ressemblaient plut\u00f4t \u00e0 des brigands qu’\u00e0 d’honn\u00eates travailleurs. Quelques-uns d’entre eux jouaient \u00e0 la morra avec de bruyants \u00e9clats de voix et des gestes fr\u00e9n\u00e9tiques. De l’arri\u00e8re s’\u00e9levaient des bruits d’instruments \u00e0 cordes, des lambeaux de chansons, des tr\u00e9pignements \u00e0 faire trembler le navire. Trois musiciens r\u00e2p\u00e9s jouaient les airs populaires italiens.<\/p>\n Au son des violons et de la harpe, des jeunes gens, hommes et filles, dansaient avec des cris de joie, des rires \u00e9clatants. Les autres passagers rang\u00e9s en cercle frappaient en mesure dans leurs mains en guise d’accompagnement. Les jeunes femmes, v\u00eatues de costumes aux vives couleurs agr\u00e9ment\u00e9s de pompons et de torsades, la t\u00eate nue, les cheveux \u00e9bouriff\u00e9s, descendant sur le front, se pendaient langoureusement aux bras de leurs cavaliers. Le plaisir mettait un \u00e9clair dans leurs yeux.<\/p>\n Le vapeur avait d\u00e9rap\u00e9. La proue fendait l’eau et tra\u00e7ait un sillage qui s’allongeait bien loin derri\u00e8re nous. A droite, \u00e0 gauche, la mer s’\u00e9talait immense et bleue, comme le ciel. La c\u00f4te d’Italie semblait fuir. Les \u00e9difices, les hautes maisons de Livourne, la gigantesque tour de la Lanterna, qui marque l’entr\u00e9e du port, toutes ces choses s’effa\u00e7aient insensiblement.<\/p>\n Les \u00eeles nombreuses qui composent l’archipel toscan surgissaient une \u00e0 une du sein des flots, semblables \u00e0 des Titans \u00e0 demi submerg\u00e9s. C’\u00e9taient la Gorgona, la Capraja, \u00e0 la cime arrondie et pel\u00e9e, au port \u00e9troit encaiss\u00e9, que domine un bourg pittoresque; \u00e0 l’orient, l’\u00eele d’Elbe et ses grandes falaises rouge\u00e2tres, puis le promontoire abrupt de Piombino.<\/p>\n Rien n’est mieux fait pour enivrer l’\u00e2me et charmer les yeux qu’une telle travers\u00e9e faite par un beau jour. Cette mer, si limpide et si bleue, les jeux de la lumi\u00e8re et des ombres qui rev\u00eatent les \u00eeles de mille teintes fondues, un parfum de myrtes sauvages, que la brise d\u00e9tache de la c\u00f4te et am\u00e8ne jusque sur le pont du vapeur, les barques aux voiles latines qui \u00a0volent l\u00e9g\u00e8res, effleurant la surface des eaux, tous ces enchantements font na\u00eetre dans l’\u00e2me du voyageur une impression d\u00e9licieuse et ineffa\u00e7able.<\/p>\n Longtemps avant d’avoir doubl\u00e9 Capraja on distingue la Corse et ses montagnes bleu\u00e2tres, qui se prolongent en ligne droite au loin vers le sud. On se rapproche peu \u00e0 peu, et ces masses confuses se dessinent; leurs contours s’\u00e9clairent. Sur les pentes raides qui fuient et se cachent sous les eaux, des villages sont bizarrement group\u00e9s. Des p\u00e2tres ont allum\u00e9 un feu sur les cr\u00eates, et une blanche colonne de fum\u00e9e monte en spirale dans l’air.<\/p>\n Bien t\u00f4t appara\u00eet Bastia et ses maisons massives s’\u00e9tageant en amphith\u00e9\u00e2tre jusqu’\u00e0 des hauteurs couronn\u00e9es de vieux forts g\u00e9nois sur les ruines desquels nopals et figuiers \u00e9pineux poussent \u00e0 l’envi. Le vapeur jette l’ancre au large, et des barques nombreuses se pressent autour de ses flancs. Les Lucquois s’y amonc\u00e8lent et leur d\u00e9barquement donne lieu \u00e0 des incidents comiques. La douane fran\u00e7aise, soup\u00e7onneuse, bouleverse leurs besaces et les force \u00e0 en \u00e9taler le contenu sur les dalles du quai.<\/p>\n Nous repartons, apr\u00e8s deux heures d’escale, et longeons jusqu’au soir la c\u00f4te orientale de la Corse, c\u00f4te plate, mar\u00e9cageuse, o\u00f9 la fi\u00e8vre r\u00e8gne en souveraine.<\/p>\n De loin en loin, du milieu des \u00e9tangs, s’\u00e9l\u00e8ve une vieille tour l\u00e9zard\u00e9e et solitaire, poste d’observation b\u00e2ti par les G\u00e9nois. Toute cette c\u00f4te, aujourd’hui st\u00e9rile, \u00e9tait un des greniers de Rome. Des colonies puissantes y florissaient. C’\u00e9taient Mariana, Al\u00e9ria, villes de quarante ou cinquante mille habitants. Puis vinrent les barbares; Goths et Vandales d\u00e9truisirent les villes et chass\u00e8rent les habitants dans les montagnes. La nature reconquit peu \u00e0 peu son domaine sur l’homme. Les eaux des torrents n’\u00e9tant plus retenues par les digues se r\u00e9pandirent sur la plaine et form\u00e8rent de vastes nappes d’une eau stagnante dont les miasmes empest\u00e8rent la contr\u00e9e. Cet \u00e9tat de choses, aggrav\u00e9 par les longues guerres que la Corse soutint contre G\u00eanes, subsiste depuis des si\u00e8cles, et encore aujourd’hui la partie de l\u2019\u00eele la plus cultivable, la plus riche en humus est abandonn\u00e9e durant six mois de l\u2019ann\u00e9e. Pendant l\u2019\u00e9t\u00e9, la voiture de poste qui dessert la longue route de Bonifacio \u00e0 Bastia ne traverse que des villages d\u00e9serts. C’est \u00e0 peine si on aper\u00e7oit, de temps \u00e0 autre, debout sur le seuil d’une masure, quelque malheureux au visage jauni, \u00e0 la face de spectre, grelottant de fi\u00e8vre et jetant sur la diligence un regard h\u00e9b\u00e9t\u00e9 par la souffrance et la mis\u00e8re.<\/p>\n Il suffirait seulement de quelques travaux pour assainir la plaine orientale et la rendre \u00e0 l’agriculture. Mais les insulaires sont pauvres, les capitaux manquent, et les Fran\u00e7ais du continent ne songent gu\u00e8re \u00e0 la Corse. N’est-ce pas ici le cas de constater combien cette \u00eele a \u00e9t\u00e9 longtemps tenue en disgr\u00e2ce et particuli\u00e8rement n\u00e9glig\u00e9e sous le r\u00e9gime imp\u00e9rial, r\u00e9gime que les Corses soutenaient cependant par tous moyens ? C’est une \u00e9trange anomalie et qui pourrait faire le sujet d’une curieuse \u00e9tude.<\/p>\n Les Corses, dont l’empire avait fait ses sbires ont \u00e9t\u00e9 enrichis par lui; quant \u00e0 l’\u00eele elle-m\u00eame, elle est rest\u00e9e pendant un demi-si\u00e8cle dans un \u00e9tat d’abandon complet. Jusqu’en 1830, une seule route traversait la Corse, reliant Ajaccio et Bastia; les autres centres de populations ne communiquaient entre eux que par des sentiers pierreux, accessibles seulement aux mulets. Pas d’autres ports que ceux form\u00e9s par la nature. Ce n’est que sous le r\u00e8gne de Louis-Philippe que le r\u00e9seau des routes fut commenc\u00e9, Le deuxi\u00e8me empire ne fit gu\u00e8re plus que le premier pour la Corse. Depuis quelques ann\u00e9es, le gouvernement r\u00e9publicain a plus fait pour ce pays que tous ceux qui l\u2019ont pr\u00e9c\u00e9d\u00e9. On travaille actuellement \u00e0 l’agrandissement du port de Bastia; on trace dans le centre de l’\u00eele des routes foresti\u00e8res qui permettront d’en\u00a0exploiter les bois et les carri\u00e8res. Dans son gigantesque projet d’ex\u00e9cution du troisi\u00e8me r\u00e9seau des chemins de fer, M. de Freycinet n’a pas non plus oubli\u00e9 la Corse, et les habitants d\u2019Ajaccio viennent de c\u00e9l\u00e9brer par une f\u00eate l’inauguration des travaux de la ligne de Corte-Bastia.<\/p>\n La nuit \u00e9tait venue quand l\u2019Italia p\u00e9n\u00e9tra dans les bouches de Bonifacio. De gros nuages couraient dans le ciel et l’assombrissaient, mais tout \u00e0 coup, vers le milieu du d\u00e9troit, ces nuages s’\u00e9cartant, le disque entier de la lune apparut, et de longues tra\u00een\u00e9es d’une blanche lumi\u00e8re s’\u00e9tendirent sur la mer et sur les \u00eeles. Les cr\u00eates des vagues s’argent\u00e8rent: caps, rochers, promontoires sortirent en foule de l’ombre. A notre droite, nous distinguions Bonifacio, perch\u00e9 sur de hauts rochers sous lesquels la vague, par un incessant travail, a creus\u00e9 de profondes cavernes. Plus pr\u00e8s de nous, les \u00e9cueils de Lavezzi, de sinistre m\u00e9moire. C’est l\u00e0 qu’en 1854 se perdit la fr\u00e9gate la S\u00e9millante, par une temp\u00eate affreuse. Mille hommes, marins et soldats, furent engloutis pendant cette nuit, sans qu’un seul d’entre eux surv\u00e9c\u00fbt pour rapporter les d\u00e9tails de la terrible catastrophe.<\/p>\n A gauche, se montrait la c\u00f4te escarp\u00e9e de Caprera, s\u00e9jour de Garibaldi, puis, au deuxi\u00e8me plan, les montagnes de la Gallura, nom que porte la r\u00e9gion septentrionale de la Sardaigne, r\u00e9gion \u00e2pre, d\u00e9sol\u00e9e, h\u00e9riss\u00e9e de monts nus aux flancs ravin\u00e9s par les orages, et si sauvage que son aspect \u00e9veille la pens\u00e9e des paysages lunaires.<\/p>\n Trois phares \u00e9clairent ces eaux dangereuses: ceux de Bonifacio, de la Maddal\u00e9na et du cap Della Testa. Leurs feux intermittents brillaient tour \u00e0 tour; l’un d’entre eux venait-il \u00e0 s’\u00e9clipser qu’un autre voil\u00e9 un instant, reparaissait aussit\u00f4t, appelant \u00e0 lui les regards. Plus haut, entre les nues, resplendissaient les feux du ciel, innombrables fanaux jet\u00e9s comme une poussi\u00e8re lumineuse dans l’insondable infini. Le jeu des phares qui \u00e9clairent les bouches, le calme de la nuit, \u00e0 peine troubl\u00e9 par le bruit de l’h\u00e9lice trouant les eaux et par le chant monotone d’un matelot debout \u00e0 la barre, me retenaient sur le pont. Mais le vent du nord-ouest fra\u00eechit soudain, le roulis devint plus fort et secoua violemment le vapeur. Il fallut regagner ma cabine jusqu’au jour.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb18px|||||\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb-12px|auto||auto||\u00a0\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb type=\u00a0\u00bb4_4″][et_pb_image src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.galluratour.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/0-bocche-di-Bonifacio-di-Fabrizio-Fusari.jpg\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb title_text=\u00a0\u00bbLe Bocche di Bonifaci, di Fabrizio Fusari\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″ alt=\u00a0\u00bbBocche di Bonifacio\u00a0\u00bb align=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row module_id=\u00a0\u00bb2″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb18px||13px|||\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.5″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n <\/strong><\/p>\n La mobilit\u00e9 extr\u00eame des vents qui r\u00e8gnent sur toute l’\u00e9tendue du bassin de la M\u00e9diterran\u00e9e fait de celle-ci une des plus dangereuses mers du globe. Il n’est pas rare d’y voir souffler successivement les quatre vents de la boussole au cours d’une travers\u00e9e d’un jour.<\/p>\n Par un calme relatif, nous avions franchi les passes p\u00e9rilleuses de Bonifacio et nous allions longer la c\u00f4te sarde, quand \u00e0 la sortie des bouches, l\u2019Italia, assaillie par un puissant maestrale ou vent du nord-ouest, se mit \u00e0 ex\u00e9cuter une danse folle. Peu charg\u00e9e de marchandises, elle offrait d’autant plus de prise aux vagues, qui, dans leurs \u00e9bats, se la renvoyaient comme une coquille de noix. A chaque coup de tangage, il fallait se cramponner avec force aux rebords de sa couchette pour ne pas \u00eatre projet\u00e9 au milieu de la cabine. Les meubles roulaient \u00e0 qui mieux mieux, les ustensiles, la vaisselle, se heurtaient avec fracas sur les dressoirs. Le bruit des lames couchant le vapeur et lan\u00e7ant leur \u00e9cume, qui retombait en pluie, jusque dans les \u00e9coutilles, les matelots passant en courant sur le pont, qui tremblait sous leurs pieds, les tintements de la cloche du bord, les cris des femmes et des enfants effray\u00e9s,\u00a0tous ces sons se m\u00ealaient en un sauvage concert, dont les grondements du vent dans les agr\u00e8s formaient la basse continue, d’une harmonie lugubre, mena\u00e7ante.<\/p>\n Ce moment d\u00e9sagr\u00e9able dura peu. Un demi-cercle d’\u00eeles, dites dell\u2019Asinara, s’allonge comme un \u00e9cran au nord-ouest de la Sardaigne. A peine avions-nous d\u00e9pass\u00e9 la premi\u00e8re de ces \u00eeles, que nous nous trouv\u00e2mes a couvert du vent dans des eaux paisibles.<\/p>\n A l\u2019aube, nous jetons l’ancre \u00e0 Porto-Torres, au milieu de b\u00e2timents \u00e0 voile, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d’un vapeur, le Piemonte, qui chauffe, pr\u00eat \u00e0 partir pour Civita-Vecchia. Un quai bord\u00e9 de hautes maisons, d’aspect pauvre et d\u00e9labr\u00e9, aux fen\u00eatres desquelles s\u00e8chent des guirlandes de loques; des marais, un ruisseau fangeux, et \u00e7a et l\u00e0, parmi les roseaux, des ruines de constructions romaines, des colonnes, les arcades d’un aqueduc, voil\u00e0 ce qui s’offre \u00e0 notre vue. Ces vestiges rappellent qu’une antique et puissante cit\u00e9 maritime s’\u00e9leva l\u00e0 o\u00f9 nous ne voyons plus qu’un port mis\u00e9rable.<\/p>\n Nous abordons, et une l\u00e9gion de portefaix fam\u00e9liques, \u00e0 moiti\u00e9 nus, se pr\u00e9cipite sur les bagages. Apr\u00e8s une visite \u00e0 la Dogana, on gagne en courant une baraque en planches situ\u00e9e \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 du quai et devant laquelle un train de chemin de fer se pr\u00e9pare \u00e0 partir pour Sassari. Cette baraque est la \u00ab stazione \u00bb de la Cie della Ferrovia reale Sarde. J’offre une pi\u00e8ce d\u2019or de vingt francs pour payer mon billet de deuxi\u00e8me classe, et aussit\u00f4t les employ\u00e9s se pressent, \u00e9tonn\u00e9s, autour du guichet. Le receveur fait sonner dix fois la pi\u00e8ce sur le carreau pour s’assurer qu’elle est de bon aloi. On comprendra cet \u00e9tonnement, en apprenant combien l’argent monnay\u00e9 est rare en Italie. Le papier seul y circule et, aux guichets des Compagnies, on ne voit gu\u00e8re que billets crasseux et monnaie de bronze. La p\u00e9ninsule et les \u00eeles sont inond\u00e9es de billets de banque de toutes valeurs, depuis celle de cinquante centimes. Non seulement la banque nationale et l\u2019Etat lui-m\u00eame \u00e9mettent du papier-monnaie, mais il n’est pas de petite ville pourvue d’une banque qui n’en \u00e9mette \u00e9galement. C’est ainsi qu’en Sardaigne on voit des billets de la banque sarde, de la banque agricole, de la banque de Cagliari, de Sassari, etc. Il ne faut pas s\u2019aviser d’emporter ces valeurs avec soi hors du lieu d’\u00e9mission; dans la localit\u00e9 voisine, on ne les accepte plus. De l\u00e0 une grande g\u00eane dans les transactions. Pour cent francs d’or ou de valeurs fran\u00e7aises\u00bb on re\u00e7oit aujourd’hui cent dix francs de papier italien. Ce chiffre s’est \u00e9lev\u00e9 un moment \u00e0 cent vingt francs. Les valeurs fran\u00e7aises sont recherch\u00e9es, et les esp\u00e8ces d’or et d’argent refluent vers notre pays. Le peu qui reste dans le pays est cach\u00e9 soigneusement. De l\u00e0, la satisfaction non dissimul\u00e9e, de l’italien qui re\u00e7oit une pi\u00e8ce d’or en payement.<\/p>\n Le prix des billets de place est moins \u00e9lev\u00e9 en Italie, \u00e0 \u00e9gal parcours, que sur nos chemins de fer. Eu revanche, on n’y obtient aucune remise pour les bagages. C’est en Sardaigne que j’ai vu pour la premi\u00e8re fois des voitures de quatri\u00e8me classe pour voyageurs. Ces voitures sont semblables \u00e0 nos wagons couverts \u00e0 marchandises. On s’y tient debout. Une tringle en fer horizontale, qui r\u00e8gne \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du v\u00e9hicule, permet seule de garder son \u00e9quilibre lors des chocs. Une population bruyante et couverte de haillons s’entasse habituellement dans ces voitures peu confortables.<\/p>\n La distance qui s\u00e9pare Porto-Torres de Sassari n’est que de vingt kilom\u00e8tres. La ligne traverse au d\u00e9part une r\u00e9gion d\u00e9serte et mar\u00e9cageuse, gravit des pentes et aborde un plateau couvert de riants vergers et d’olivettes. La vigne enlace amoureusement le tr\u00f4ne des ormes et des m\u00fbriers, des bouquets d’orangers, de citronniers, de grenadiers se succ\u00e8dent.<\/p>\n D’innombrables oliviers penchent vers le sud leur feuillage gris\u00e2tre, que le maestrale<\/em> courbe et secoue avec fureur.<\/p>\n Bient\u00f4t apparaissent les murailles ruin\u00e9es et les faubourgs poudreux de Sassari. La descente du train s’effectue au milieu d’une cohue de mendiants qui envahissent les voies et se pressent autour de nous en poussant des cris lamentables. Pas un seul omnibus. Suivi d’un facchino<\/em> portant ma valise, je traverse le champ de foire qui s\u00e9pare la gare de la ville et dont le vent soul\u00e8ve la poussi\u00e8re en longs tourbillons. Nous gagnons le Corso Vittorio-Emanuele, principale rue de Sassari, bord\u00e9e de deux rangs de hautes maisons orn\u00e9es de magasins. Le pav\u00e9, comme celui de toutes les villes italiennes, est form\u00e9 de larges dalles de granit. De petits drapeaux flottent au-dessus de nombreuses buvettes o\u00f9 se d\u00e9bite le vernaccia<\/em> vin nouveau du pays.<\/p>\n Une jolie place orn\u00e9e de la statue d’\u00c0zuni, une illustration locale, occupe le centre de Sassari. Des b\u00e2timents officiels, municipe, poste, casa provinciale, la bordent de leurs vastes fa\u00e7ades. Cette place, travers\u00e9e par la rue centrale, sous le nom de Via-Cavour, continue jusqu’au vieux castello<\/em> aragonais qui tombe en ruines. Au del\u00e0 les faubourgs recommencent.<\/p>\n Pr\u00e8s du vieux ch\u00e2teau transform\u00e9 en caserne est situ\u00e9 l\u2019h\u00f4tel Bertrand, tenu par un fran\u00e7ais qui m’installe dans une chambre o\u00f9 l\u2019on pourrait bien loger vingt personnes. Ma fen\u00eatre close, en forme de moucharaby et garnie de rideaux \u00e9pais, donne sur la Via-Cavour, d\u00e9serte et silencieuse \u00e0 l’heure de midi, mais qui, une heure apr\u00e8s, redevient peupl\u00e9e et bourdonnante.<\/p>\n Mon installation termin\u00e9e, je parcours la ville pour examiner les physionomies et les costumes locaux. Le moment est on ne peut plus favorable. J’arrive, en effet, un dimanche, et ce jour-l\u00e0 les habitants de la campagne se rendent en foule \u00e0 Sassari. Les hommes sont mont\u00e9s sur de petits chevaux pleins d’ardeur. Ils portent tous le bonnet de laine noire long et rabattu sur la nuque. L’extr\u00e9mit\u00e9, bourr\u00e9e d’objets inconnus, forme une grosse boule qui tressaute \u00e0 chaque mouvement du cavalier. Ils sont v\u00eatus d’un sarreau noir sans manches, bras de chemise et culotte large en toile blanche, gu\u00eatres noires montant jusqu’aux genoux.<\/p>\n D’autres sont affubl\u00e9s d’une peau de mouton retourn\u00e9e, la laine en dedans, et serr\u00e9e \u00e0 la ceinture. Ce costume, fort incommode par la chaleur, leur donne un air \u00e9trange. C’est, para\u00eet il, un pr\u00e9servatif contre la fi\u00e8vre qui r\u00e8gne sur toute l’\u00e9tendue de l’\u00eele. Les femmes sont v\u00eatues d’\u00e9toffes de couleurs \u00e9clatantes. Leurs corsages sont brod\u00e9s d’argent et de soies de teintes vari\u00e9es, d’un joli dessin. Ce corsage est ouvert jusqu’\u00e0 la ceinture, et sous la chemisette, laisse voir toutes les formes. Les jupes sont rouges ou vertes pour les jeunes filles, bleues pour les femmes mari\u00e9es. Un capulet attach\u00e9 au sommet de la t\u00eate et retombant sur les \u00e9paules, la plupart du temps noir ou bleu, \u00e0 raies jaunes, compl\u00e8te le costume qui souvent est d’un grand prix et que l\u2019on ne porte que les dimanches ou les jours de f\u00eate.<\/p>\n Les Sardes, tous d’une taille, exigu\u00eb, sont laids et sales. Leur teint est brun fonc\u00e9 et leurs cheveux d’un noir d’\u00e9b\u00e8ne. Leurs traits durs ont quelque chose d’africain. Le sang arabe circule eu effet dans leurs veines; les Sarrasins ont poss\u00e9d\u00e9 l\u2019\u00eele, et sur diff\u00e9rents points ou retrouve encore les d\u00e9bris de leurs forteresses. Le langage de l\u2019immense majorit\u00e9 des insulaires n’est pas l’italien. Les habitants des villes se servent seuls de la langue nationale.<\/p>\n Les paysans sardes usent d’un patois rude et guttural qui participe de l’arabe et de l\u2019espagnole, les Aragonais ayant \u00e9galement soumis l’\u00eele \u00e0 leur domination. La population de la Sardaigne diff\u00e8re donc essentiellement de celle de la P\u00e9ninsule. Au lieu de la mobilit\u00e9 et de la faconde italienne, elle a quelque chose de grave, de m\u00e9lancolique, qui frappe \u00e0 premi\u00e8re vue. Cette m\u00e9lancolie, exprim\u00e9e par l’attitude du sarde, persiste jusque dans ses chants qui s’\u00e9chappent sur un rythme lent et monotone des buvettes de vernaccia. On reconna\u00eet de suite que l’on se \u00a0trouve en pr\u00e9sence d’une autre race; celle des Ib\u00e8res, que les Latins et les Celtes ont presque d\u00e9truite et qui n’existe plus qu’\u00e0 l’\u00e9tat de d\u00e9bris dans des \u00eeles \u00e9cart\u00e9es et sur quelques points de l’Espagne, par exemple dans les vall\u00e9es basques.<\/p>\n La Sardaigne est peut-\u00eatre la seule contr\u00e9e qui poss\u00e8de encore des monuments b\u00e2tis par les Ib\u00e8res dans les Ages pr\u00e9historiques, bien avant que Romains ou Carthaginois aient apparu dans l\u2019\u00eele. Ces b\u00e2timents bizarres, nomm\u00e9s nuraghes sont des tours \u00e9normes \u00e0 deux ou trois \u00e9tages qui s’arrondissent on vo\u00fbte au sommet et que flanquent des tours plus petites; ils sont form\u00e9s de blocs cyclop\u00e9ens assembl\u00e9s sans ciment, et servaient a la fois d’habitations et de s\u00e9pultures. Ces constructions ruin\u00e9es datent bien de trente si\u00e8cles. Quel ab\u00eeme est le temps! D’innombrables g\u00e9n\u00e9rations ont pass\u00e9, semant la poussi\u00e8re de leurs os sur la terre, notre grande a\u00efeule, et ces \u00e9difices sont encore debout, nous parlant d’une histoire que les hommes ont \u00e0 jamais oubli\u00e9e.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb27px|||||\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb type=\u00a0\u00bb4_4″][et_pb_image src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.galluratour.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Porto-Torres-coll.-Domenico-Melia.jpg\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb title_text=\u00a0\u00bbPorto Torres, coll. 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Le d\u00e9part s’op\u00e8re le soir, \u00e0 la nuit tombante. Au moment o\u00f9 la voiture m’emportant, seul voyageur, se mit en mouvement \u00e0 travers les rues de Sassari, au bruit des grelots de ses six chevaux et des claquements de fouet du postillon, deux carabinieri, au long habit noir \u00e0 boutons de m\u00e9tal blanc, le chapeau noir en bataille et la carabine allong\u00e9e sur la cuisse, se lanc\u00e8rent \u00e0 notre suite au galop de leurs chevaux. Ils se relay\u00e8rent de poste en poste, nous escortant ainsi pendant tout le trajet. Ces pr\u00e9cautions \u00e9taient devenues n\u00e9cessaires \u00e0 la suite d’une arrestation \u00e0 main arm\u00e9e de la diligence qui avait eu lieu, \u00e0 une \u00e9poque r\u00e9cente, au milieu de la r\u00e9gion montagneuse et sauvage qui avoisine Macomer. Des bandits apost\u00e9s avaient tu\u00e9 deux chevaux et d\u00e9valis\u00e9 trois fran\u00e7ais dont deux dames. Celles-ci, d\u00e9pouill\u00e9es de leurs v\u00eatements, furent laiss\u00e9es demi-nues sur la route d\u00e9serte, au milieu d’une nuit froide, \u00e0 trois lieues de toute habitation. Les bandits avaient \u00e9t\u00e9 presque aussit\u00f4t arr\u00eat\u00e9s, mais le chef de la bande trouva le moyen de s’\u00e9chapper avec les menottes et la cha\u00eene aux pieds.<\/p>\n A travers la nuit sombre, la lanterne \u00e9claire d’une lueur vague et tremblante le postillon couvert d’une peau de ch\u00e8vre, qui se d\u00e9m\u00e8ne furieusement sur son si\u00e8ge et interpelle ses rosses avec des cris rauques. Les murs de jardin, les arbres, les ravins pierreux, les coteaux d\u00e9charn\u00e9s d\u00e9filent de chaque c\u00f4t\u00e9 de la route. De temps \u00e0 autre, une masure appara\u00eet et, par la porte ouverte, on voit des paysans d\u00e9guenill\u00e9s se chauffant devant un grand feu clair.<\/p>\n Nous atteignons Macomer, point de bifurcation de plusieurs routes, o\u00f9 la voiture fait une longue station. Je me r\u00e9fugie dans le bureau de la diligence, au sol de terre battue, dont la chemin\u00e9e gigantesque, o\u00f9 flamboie un tronc d’olivier, pourrait bien abriter cinquante personnes. Les carabinieri envelopp\u00e9s dans leurs grands manteaux, pr\u00e9sentent leurs mains \u00e0 la flamme. Des sardes en longs bonnets jettent sur moi des regards curieux.<\/p>\n Nous repartons \u00e0 l’aube et descendons \u00e0 fond de train la longue s\u00e9rie des lacets trac\u00e9s par la route aux flancs de la Catena del Marghine, montagne qui domine la vaste plaine ou campidano d’Oristano. Bien loin, vers l’Orient, \u00e0 l’autre extr\u00e9mit\u00e9 de la plaine, les premiers reflets de pourpre du jour naissant embrasent le liant sommet neigeux du Genargentu ou cime d’argent. Les feux augmentent peu \u00e0 peu de puissance jusqu’\u00e0 ce que le disque du soleil, semblable \u00e0 une fournaise ardente, apparaisse enfin au-dessus de la longue ligne des hauteurs et illumine de ses rayons les cr\u00eates aigu\u00ebs et les gorges sauvages. Le sombre profil des monts do la Barbagia se d\u00e9coupe alors dans la lumi\u00e8re du matin comme une scie g\u00e9ante aux dents innombrables.<\/p>\n La Barbagia est la partie la plus \u00e2pre, la plus recul\u00e9e de l\u2019\u00eele. Ses habitants se distinguent des autres sardes par un caract\u00e8re particulier de sauvagerie. Ils descendent des aborig\u00e8nes ou premiers peuples qui ont occup\u00e9 la Sardaigne avant l’histoire et ne se sont jamais soumis, d\u00eet-on, aux dominations romaine et carthaginoise. Une partie de la Barbagia est occup\u00e9e par les descendants de tribus berb\u00e8res immigr\u00e9es au cours des premiers si\u00e8cles de notre \u00e8re et qui, \u00e0 la suite de longues luttes avec les premiers occupants, ont \u00e9t\u00e9 refoul\u00e9es dans ces r\u00e9gions inhospitali\u00e8res. Ces populations ont conserv\u00e9 le cachet de leur origine. Leurs m\u0153urs, leur langage, jusqu’aux chants et improvisations en usage parmi eux, tout rappelle les berb\u00e8res d’Afrique.<\/p>\n Entre les deux cha\u00eenes de montagnes de la Marghine et de la Barbagia, s’\u00e9tend le campidano, plaine \u00e0 c\u00e9r\u00e9ales, que la route principale de l\u2019\u00eele coupe en deux. Tout autour de nous se succ\u00e8dent les champs d\u00e9pouill\u00e9s de leur parure. Les tiges de paille, coup\u00e9es \u00e0 peu de distance du sol, s’\u00e9l\u00e8vent seules sur leur surface monotone o\u00f9 paissent, \u00e7\u00e0 et la, de petits b\u0153ufs trapus \u00e0 longues cornes. Nous traversons aussi de vastes landes, grises et mornes \u00e0 cette \u00e9poque de l’ann\u00e9e, mais qui se couvrent l’\u00e9t\u00e9 de cistes et d’asphod\u00e8les.<\/p>\n On franchit des lieues et des lieues sans rencontrer un village, sans apercevoir une figure humaine. Enfin, quelques habitations mis\u00e9rables se groupent au bord de la route, pr\u00e8s d’un fiume<\/em> ou torrent dont le lit encaiss\u00e9 laisse voir des flaques d’eau bourbeuse, miroitant parmi des buissons d’alo\u00e8s et de lauriers-roses.<\/p>\n Des vapeurs d\u00e9l\u00e9t\u00e8res rampent sur le sol, vierge de toute v\u00e9g\u00e9tation. La voiture s\u2019arr\u00eate; on change de chevaux. Des enfants sales, d\u00e9guenill\u00e9s, les cheveux eu broussaille, des vieillards, des femmes a peine v\u00eatues, viennent tendre la main en poussant de petits cris plaintifs. Tout est sordide. Les huttes, \u00e0 porte basse, laissent \u00e9chapper une odeur m\u00e9phitique d’huile rance et corrompue. Par des ouvertures pratiqu\u00e9es au niveau du sol, le regard plonge dans des taudis \u00e0 peine dignes d’abriter les animaux les plus immondes, et o\u00f9 couchent p\u00eale-m\u00eale hommes, femmes, jeunes filles et gar\u00e7ons. Au milieu de ces loques de cette mis\u00e8re, nos carabinieri<\/em>, drap\u00e9s dans leurs uniformes, semblent des seigneurs. Au d\u00e9part, nous longeons les escarpements du Monte-Ferru, volcan \u00e9teint depuis des si\u00e8cles, dont les roches noires et br\u00fbl\u00e9es contrastent par leurs teintes fauves avec la verte for\u00eat d’orangers qui s’allonge sur ses flancs. Cette for\u00eat c\u00e9l\u00e8bre est celle de Millis, et ses fruits parfum\u00e9s se vendent dans toute l\u2019\u00eele.<\/p>\n Au del\u00e0, recommence la plaine monotone, interminable, \u00e0 travers laquelle la route d\u00e9roule son long ruban poudreux. Enfin, apr\u00e8s avoir travers\u00e9 sur un pont de bois une rivi\u00e8re aux eaux \u00e9paisses, aux \u00e9manations fi\u00e9vreuses, \u00e0 l’extr\u00e9mit\u00e9 d’une avenue o\u00f9 les roues de la diligence s’enfoncent jusqu’\u00e0 l\u2019essieu dans des amas de poussi\u00e8re, Oristano montre les coupoles \u00e9cras\u00e9es de ses \u00e9glises.<\/p>\n Oristano est une petite ville de six mille habitants, noy\u00e9e dans des flots de poussi\u00e8re, sous une temp\u00e9rature de feu. A travers la plaine nue, le sirocco br\u00fblant d’Afrique souffle en effet sans obstacle sur la pauvre cit\u00e9. A part quelques hautes maisons de pierre qui s’\u00e9l\u00e8vent au centre de la ville, aux abords de la place del Mercato, toutes les constructions sont en briques crues et creuses, et les murs de cl\u00f4ture des jardins en boue s\u00e9ch\u00e9e, m\u00e9lang\u00e9e de paille. Ces habitations ont un aspect d\u00e9labr\u00e9 et lamentable qui serre le c\u0153ur.<\/p>\n Sur la grande place une foule de paysans en guenilles, bonnets et vestes noires, culottes larges en toile blanche, descendant \u00e0 la hauteur du genou, avec des allures de jupons, les pieds nus, les jambes crasseuses, pi\u00e9tinent sur la terre battue et conversent dans un patois guttural et incompr\u00e9hensible. De petite stature, avec leurs barbes d’un noir de jais, leur teint bistr\u00e9, leur rire muet laissant voir entre des l\u00e8vres \u00e9paisses un double rang de dents aigu\u00ebs, ces sardes ont l\u2019air de v\u00e9ritables bandits, un aspect farouche \u00e0 faire reculer. Ce sont cependant, parait-il, d’excellentes gens, mais qui ne paient pas de mine.<\/p>\n Des enfants, de grandes filles, cachant \u00e0 peine leur nudit\u00e9 sous des haillons graisseux, se roulent devant les portes. Les chariots massifs aux roues pleines passent \u00e0 chaque instant, tra\u00een\u00e9s par des b\u0153ufs maigres et ch\u00e9tifs que des bouviers d’un type sauvage aiguillonnent en poussant des cris rauques. Les roues pleines grincent d’une mani\u00e8re horrible.<\/p>\n Sur la place, des p\u00eacheurs se sont install\u00e9s avec leur marchandise: rougets, lamproies, dorades, que se disputent des nu\u00e9es de mouches qu’ils s’efforcent en vain de chasser \u00e0 l’aide de longues palmes. Un pr\u00eatre en soutane r\u00e2p\u00e9e, coiff\u00e9 d’un chapeau \u00e0 haute forme, rouge de vieillesse, marchande des lamproies et finit par les emporter sous son bras dans un lambeau de papier.<\/p>\n L’auberge qui m’a re\u00e7u, malgr\u00e9 son nom pr\u00e9tentieux d’h\u00f4tel du Commerce, n’est qu’une osteria vulgaire, aux salles immenses et nues. Un lit en fer et une chaise, voil\u00e0 tout l’ameublement de la chambre que j’occupe. Pas un tapis, pas de rideaux; on revanche, une malpropret\u00e9 repoussante, des myriades de puces et de moustiques.<\/p>\n Les seuls \u00e9difices d’Oristano sont les \u00e9glises. Cette ville, quoique petite et mis\u00e9rable, est le si\u00e8ge d’un archev\u00each\u00e9. Il est vrai qu’il n’est pas une bourgade de Sardaigne qui ne poss\u00e8de son \u00e9v\u00eaque. La cath\u00e9drale d’Oristano, de style romano-byzantin, \u00e9l\u00e8ve sa fa\u00e7ade mignarde, enjoliv\u00e9e de sculptures, au fond d’une place d\u00e9serte o\u00f9 l’herbe pousse entre les pav\u00e9s disjoints. Au fond de l’\u00e9difice vide, des chanoines gravement assis dans leurs stalles font entendre un chant nasillard dont les vo\u00fbtes se renvoient les notes discordantes. Tandis qu’au dehors tout respire le d\u00e9nuement, on ne voit l\u00e0 qu’or et \u00e9toffes pr\u00e9cieuses. L’autel est de marbre; des peintures de prix ornent les murailles; des chapelles encombr\u00e9es d’ornements s\u2019enfoncent sous les nefs lat\u00e9rales; vous foulez un pav\u00e9 en mosa\u00efque. Toutes les richesses du pays semblent r\u00e9serv\u00e9es au culte, culte vain et pompeux qui rappelle les religions antiques de la Gr\u00e8ce et de Rome, tout, fait pour parler aux sens et non au c\u0153ur ou \u00e0 la raison.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb-15px|auto||auto||\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb18px|||||\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb type=\u00a0\u00bb4_4″][et_pb_image src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.galluratour.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Nuoro-primi-del-900.jpg\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb title_text=\u00a0\u00bbNuoro, primi del ‘900 (coll. 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Les villages y apparaissent nombreux, dressant au-dessus des maisons basses, couvertes en tuiles rouges, le svelte campanile de leur \u00e9glise arrondi en forme de d\u00e9 \u00e0 coudre. Les terres en friches deviennent rares, et les cultures se succ\u00e8dent presque sans interruption. De chaque c\u00f4t\u00e9 de cette plaine, appel\u00e9e Campidano maggiore<\/em>, l’\u0153il d\u00e9couvre des sommets lointains. Plusieurs sont couronn\u00e9s de ruines majestueuses.<\/p>\n Au moment o\u00f9 nous quittions Oristano, le ciel se chargeait de gros nuages pouss\u00e9s par la brise de mer vers l’int\u00e9rieur de l\u2019\u00eele. En atteignant les premi\u00e8res cimes, ces nues se d\u00e9chir\u00e8rent et l\u2019orage \u00e9clata. Une pluie abondante vint rafra\u00eechir l’atmosph\u00e8re, puis le soleil se prit \u00e0 sourire de nouveau, transformant les gouttelettes suspendues aux arbres et aux fils du t\u00e9l\u00e9graphe en autant de perles aux teintes \u00e9clatantes. C’\u00e9tait un curieux spectacle, fait pour \u00e9merveiller un peintre, que de voir, apr\u00e8s l’orage, les montagnes lointaines \u00e9lever leurs cr\u00eates d’un noir d’\u00e9b\u00e8ne au-dessus des nuages argent\u00e9s qui flottaient \u00e0 mi-c\u00f4te sur leurs flancs.<\/p>\n Cagliari, la plus importante ville Sarde, est b\u00e2tie en amphith\u00e9\u00e2tre, au bord de la mer, sur une colline entour\u00e9e d’\u00e9tangs. Ses maisons, aux fen\u00eatres garnies de moucharabys, \u00e9chelonnent leurs terrasses en gradins jusqu’au Casteddu, vaste forteresse qui domine la cit\u00e9 enti\u00e8re et commande ses abords. Pr\u00e8s des bastions s’\u00e9tend la promenade de Buon-Camino, d’o\u00f9 la vue embrasse un panorama immense. On distingue de l\u00e0 la plaine f\u00e9conde de Cagliari avec ses blancs villages, ses routes, ses sentiers et les haies de figuiers de Barbarie dont les longues raquettes \u00e9pineuses se cramponnent aux rochers et envahissent les moindres coins de terre.<\/p>\n Plus pr\u00e8s, un cercle de jardins enserre la ville; les longs panaches des dattiers et des palmiers nains s’\u00e9levant de toutes parts donnent \u00e0 ce paysage un aspect oriental. Au loin, vers l’int\u00e9rieur, comme cadre, des montagnes bleu\u00e2tres et du c\u00f4t\u00e9 du sud, les salines, les \u00e9tangs, le golfe inond\u00e9 de lumi\u00e8re, peupl\u00e9 de voiles et de bateaux p\u00eacheurs, l\u2019horizon sans fin de la mer se confondant avec le ciel. De la forteresse, occup\u00e9e par les bataillons de cacciatori franchi (chasseurs francs), compagnies de discipline de l’arm\u00e9e italienne, convergent les rues de Cagliari tortueuses mais propres, et descendant jusqu’au port.<\/p>\n A Cagliari, on se retrouve en pleine civilisation. Le commerce, la navigation y sont actifs. Des services r\u00e9guliers de bateaux \u00e0 vapeur font communiquer cette ville avec les principaux ports italiens et m\u00eame avec Tunis. Mais l’industrie y est nulle et l’instruction peu d\u00e9velopp\u00e9e. Cagliari poss\u00e8de cependant une universit\u00e9 presque aussi riche en professeurs qu’en \u00e9l\u00e8ves. Cinquante \u00e9tudiants en suivent les cours. Signe caract\u00e9ristique: il n’y a, dans cette ville de trente mille habitants, qu’un seul libraire. Encore sa boutique est-elle fort exigu\u00eb et ferm\u00e9e tous les jours de onze heures du matin \u00e0 quatre heures du soir. En revanche, on y imprime quantit\u00e9 de journaux, que les gamins crient dans les rues avec d’\u00e9tranges inflexions de voix<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb-16px|auto||auto||\u00a0\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb type=\u00a0\u00bb4_4″][et_pb_image src=\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.galluratour.it\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Cagliari.jpg\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.27.6″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb title_text=\u00a0\u00bbCagliari, coll. Elettrio Corda\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″ align=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb show_in_lightbox=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb alt=\u00a0\u00bbCagliari, coll. 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La civilisation a \u00e0 peine effleur\u00e9 cette grande \u00eele. Elle n’a r\u00e9ellement \u00e9tabli son empire que dans ses deux villes principales; l’int\u00e9rieur et particuli\u00e8rement les pays de \u00a0montagne sont occup\u00e9s par un peuple arri\u00e9r\u00e9 et barbare, vou\u00e9 \u00e0 l’ignorance et \u00e0 la superstition. Cette \u00eele est cependant plus fertile que la Corse, sa voisine. Ses plaines produisent du grain en abondance; des troupeaux innombrables parcourent ses p\u00e2turages et chaque printemps l’on charge \u00e0 Porto-Torres vingt ou trente b\u00e2timents de bestiaux en destination de Marseille.<\/p>\n L’huile et le vin y abondent. Des for\u00eats de pins, de m\u00e9l\u00e8zes, de ch\u00eanes verts escaladent les pentes de ses montagnes et les gorges recul\u00e9es rec\u00e8lent des mines d’une grande richesse. Un certain nombre de compagnies \u00e9trang\u00e8res, fran\u00e7aises et anglaises s’y sont \u00e9tablies et exploitent le pr\u00e9cieux minerai de fer sarde que connaissaient d\u00e9j\u00e0 les Romains et qui est un des plus beaux du monde.<\/p>\n Mais malgr\u00e9 tout, ce pays est rest\u00e9 un des plus arri\u00e9r\u00e9s, des plus abandonn\u00e9s de l’Italie et m\u00eame de l’Europe. Les communications y sont difficiles et les routes manquent pour amener les produits de l’int\u00e9rieur aux ports d’embarquement. La m\u00e9thode de culture est tout \u00e0 fait \u00e9l\u00e9mentaire. On y laboure encore la terre comme au temps des patriarches. Un soc de bois au bout d’une perche, telle est la charrue sarde; les instruments aratoires de fer ou d’acier y sont des plus rares. Muni d’engins grossiers, le paysan sue sang et eau de l’aube \u00e0 la nuit pour gratter la surface d’une terre f\u00e9conde qui, mieux cultiv\u00e9e, produirait d’abondantes moissons.<\/p>\n Une ceinture ininterrompue d’\u00e9tangs insalubres borde l’\u00eele et les \u00e9manations fi\u00e9vreuses qu’ils exhalent empoisonnent l’atmosph\u00e8re et s\u00e8ment au loin la maladie et la mort. Aussi la population est ch\u00e9tive, malingre, et la moyenne de l’existence peu \u00e9lev\u00e9e. La Sardaigne est, un lieu de punition et d’exil pour les fonctionnaires. Elle poss\u00e8de le seul bagne de l\u2019Italie.<\/p>\n Au point de vue intellectuel et moral, l’\u00eele n’est pas plus favoris\u00e9e. C’est la derni\u00e8re r\u00e9gion du royaume en mati\u00e8re d’instruction. Elle vient m\u00eame apr\u00e8s la Sicile et le pays napolitain. Sur cent sardes on en compte quatre-vingt-huit qui ne savent ni lire ni \u00e9crire. En vain le gouvernement fonde des \u00e9coles, la population indiff\u00e9rente les fuit. On sait quels maux engendre l’ignorance; la superstition n’est pas le moindre. Le sarde est en proie aux pr\u00e9jug\u00e9s et \u00e0 la routine. Il pratique encore la vendetta et le banditisme, \u00e9teint en Calabre, comprim\u00e9 en Sicile, repara\u00eet encore de temps \u00e0 autre dans l\u2019\u00eele tyrrh\u00e9nienne.<\/p>\n L’Avvenire di Sard\u00e9gna <\/em>du 24 octobre annonce qu’\u00e0 Nurri, gros bourg situ\u00e9 \u00e0 quelques lieues de Cagliari, vingt-cinq hommes ont cern\u00e9 pendant la nuit la maison d’un notable, ont maltrait\u00e9 celui-ci et lui ont vol\u00e9 douze cents lires. Nous avons d\u00e9j\u00e0 parl\u00e9 des arrestations de diligences \u00e0 main arm\u00e9e sur la route de Sassari. Le naturel du sarde n’est cependant pas m\u00e9chant. Il est moins violent, moins dur que son voisin de Sicile: la mis\u00e8re seule le pousse au crime. Depuis longtemps les produits du pays se vendent mal. Les vins, les grains, les huiles ne s’\u00e9coulent qu’\u00e0 des prix peu r\u00e9mun\u00e9rateurs. De l\u00e0 une g\u00eane profonde qui s’\u00e9tend sur toute la population de l\u2019\u00eele.<\/p>\n En outre, le pays est accabl\u00e9 d’imp\u00f4ts nombreux et excessifs. Le gouvernement italien, pour faire face \u00e0 des d\u00e9penses consid\u00e9rables, caus\u00e9es par l’entretien d’une arm\u00e9e de pr\u00e8s de 500 mille hommes, d’une administration aux multiples rouages, par des travaux publics de premi\u00e8re n\u00e9cessit\u00e9, le gouvernement, en pr\u00e9sence d’un budget mal \u00e9quilibr\u00e9, et d’accord avec les Chambres, a d\u00fb cr\u00e9er des taxes \u00e9crasantes: imp\u00f4ts sur le sel, sur la mouture, sur les transports, les voitures, imp\u00f4t foncier \u00e9norme, etc. Les Sardes, pauvres d’avance, sont accabl\u00e9s par ces taxes et ne peuvent payer; les dettes s’accumulent, le besoin les pousse au vol et au brigandage.<\/p>\n \n *****<\/p>\n \n L’Italie, avec ces boulets attach\u00e9s \u00e0 ses pieds: Sardaigne, Sicile, pays napolitain, l\u2019Italie avance difficilement dans la voie \u00e2pre que tracent aux peuples les rudes exigences de la vie moderne. Sa situation financi\u00e8re oscille sans cesse entre l’augmentation de la dette et l’imp\u00f4t sur les objets de premi\u00e8re n\u00e9cessit\u00e9. Ses cabinets, impuissants \u00e0 constituer une majorit\u00e9 durable au sein du Parlement, \u00e9chouent les uns apr\u00e8s les autres. Des \u00e9lections continuelles agitent le pays, d\u00e9j\u00e0 en butte aux men\u00e9es des cl\u00e9ricaux. L’ignorance profonde des classes populaires ne permet pas encore d’y \u00e9tablir le suffrage universel, seule base d’un r\u00e9gime d\u00e9mocratique, mais qui \u00e0 cette heure ne serait en Italie qu’un instrument de domination pour les pr\u00eatres et de mort pour l’unit\u00e9 nationale. Cependant, le gouvernement du roi Humbert est lib\u00e9ral dans la plus large acception du mot. Les ministres sont adroits, et des progr\u00e8s importants sont en voie de r\u00e9alisation.<\/p>\n Si l’Italie m\u00e9ridionale est en retard de deux si\u00e8cles \u00e0 l\u2019horloge de la civilisation, la vitalit\u00e9 des populations du nord est si puissante, qu’elles sauront entra\u00eener \u00e0 leur suite ces s\u0153urs arri\u00e9r\u00e9es du sud dans la vaste ar\u00e8ne du travail et de l’unification. D\u00e9j\u00e0, sous l’influence \u00e9clair\u00e9e de la maison de Savoie, l\u2019industrie italienne se d\u00e9veloppe, les universit\u00e9s se multiplient, les voies ferr\u00e9es sillonnent en tous sens la p\u00e9ninsule, reliant aux grandes cit\u00e9s les r\u00e9gions les plus recul\u00e9es et les plus sauvages. Que l’Italie sache imposer silence \u00e0 l’esprit d’aventure et de militarisme \u00e0 outrance, et, la paix aidant, la situation financi\u00e8re s’am\u00e9liorant, le banditisme et la mendicit\u00e9 \u00e9tant r\u00e9prim\u00e9s, l’instruction se r\u00e9pandant partout, la patrie de Dante et d’Alfieri verra s’ouvrir une \u00e8re meilleure et prosp\u00e8re.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" L’\u00ceLE DE SARDAIGNE (Souvenirs de voyage) par\u00a0Leon Denis Extrait de TUNIS ET L’ILE DE SARDAIGNE 1884L\u00e9on Denis (Foug, 1er janvier 1846 \u2013 Tours, 12 avril 1927) fut un philosophe et parapsychologue fran\u00e7ais, consacr\u00e9 au spiritisme. Avec Camille Flammarion et Gabriel Delanne, il fut le principal repr\u00e9sentant du mouvement spiritualiste fran\u00e7ais apr\u00e8s la mort de Allan […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":52635,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":" [et_pb_section fb_built=\"1\" _builder_version=\"4.16\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_row _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" custom_padding=\"40px||18px|||\" border_width_bottom=\"1px\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.17.3\" _module_preset=\"default\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_text _builder_version=\"4.27.5\" _module_preset=\"default\" header_text_align=\"center\" header_font_size=\"34px\" header_line_height=\"1.5em\" header_2_text_align=\"center\" header_2_font_size=\"25px\" text_orientation=\"center\" custom_margin=\"-30px|||||\" custom_padding=\"||0px|||\" inline_fonts=\"Tahoma\" global_colors_info=\"{}\"]<\/p> tratto da<\/p> \u00a0<\/p> [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_text _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" global_colors_info=\"{}\"]<\/p> L\u00e9on Denis<\/strong><\/span> (Foug, 1\u00ba gennaio 1846 \u2013 Tours, 12 aprile 1927) \u00e8 stato un filosofo e parapsicologo francese, dedito allo spiritismo[1]. Con Camille Flammarion e Gabriel Delanne fu il principale LEON DENIS esponente del movimento spiritualista francese, dopo la morte di Allan Kardec. Tenne conferenze in tutta Europa, promuovendo il credo dell'esistenza di una vita ultraterrena dell'anima, presentato nelle sue implicazioni sul piano esistenziale e delle interazioni umane.<\/p> \u00c8 noto come l'apostolo dello spiritismo francese. (SI VEDA QUI<\/span>).<\/a><\/strong><\/p> [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" custom_padding=\"25px|||||\" border_width_bottom=\"1px\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.27.5\" _module_preset=\"default\" global_colors_info=\"{}\"][et_pb_text _builder_version=\"4.27.6\" _module_preset=\"default\" hover_enabled=\"0\" global_colors_info=\"{}\" sticky_enabled=\"0\"]<\/p> INDICE<\/strong><\/span><\/p> cliccare sui titoli<\/p> I.\u00a0<\/strong>L'ARCIPELAGO TOSCANO, LA CORSICA, LE BOCCHE DI BONIFACIO<\/strong><\/a><\/span><\/p> II. PORTO TORRES, SASSARI E I SARDI<\/strong><\/a><\/span><\/p> III. LA BARBAGIA, IL CAMPIDANO, ORISTANO<\/strong><\/a><\/span><\/p><\/h4>\n
I. <\/strong>L\u2019Archipel toscan, la Corse, les bouches de Bonifacio<\/strong><\/h3>\n
II. PORTO TORRES, SASSARI ET LES SARDES<\/strong><\/h3>\n
III. LA BARBAGIA, LE CAMPIDANO, ORISTANO<\/strong><\/h3>\n
IV. CAGLIARI<\/strong><\/h3>\n
Conclusion g\u00e9neral de l\u2019auteur<\/strong><\/h3>\n
\u00a0<\/h3>
L'ISOLA DI SARDEGNA<\/span><\/h1>
ricordi di viaggio<\/h3>
\u00a0<\/h3>
\u00a0<\/h3>
di<\/span> Leon Denis<\/strong><\/span><\/h2>
TUNIS ET L'ILE DE SARDAIGNE<\/strong><\/h3>
\u00a0<\/h3>
1884<\/strong><\/h3>
\u00a0<\/h4>